Грузинское многоголосие. Опять Гиа

И наступило утро.
Идеальное утро…

Я стою на балконе старинного дома, в котором когда-то жили князи, и смотрю прямо перед собой. Я вдыхаю пронзительный прохладный воздух, я сжимаю руками большую кружку горячего кофе, я …

Да, собственно, это уже и не я!

Меня нет. Я исчезла. Растворилась. Распалась на атомы.

Не помню вчера. Не думаю о завтра.

Я - вся сейчас и здесь.  На воздушном океане. Без руля и без ветрил. Без сожалений, без надежд, без тревог и экстатического счастья.

Я - бесконечный покой и  безграничная воля…

И нет большего наслаждения в человеческой жизни, чем вот так, легко, играючи раствориться в мироздании. Хоть на минуту, хоть на миг…

Вот ради этого идеального утра мы и приехали опять в Сигнахи и опять поселились в гостевом доме Шота Бежашвили.

Чтобы встретить начало дня  над Алазанской долиной.
Чтобы  опять перед нами ……. иной картины

Из нирваны на счастливый, пышный край земли нас вернул…Гиа.
Он материализовался перед нашими глазами вместе с автомобилем и с решением, которое не обсуждалось.

Мы едем в Алазанскую долину.

Да, он помнит, что вечером мы должны быть в Тбилиси.

Да, он обязуется вернуться в Сигнахи до отъезда последней маршрутки.

Да, он не подведёт.

Но…может, останетесь ещё на ночь? Побываете на настоящей грузинской свадьбе… вы же  так этого хотели?

Гиа настойчиво искушал нас ещё одним днём в Сигнахи, но искусить смог только Алазанской долиной.

И мы помчались.

Внизу долина не произвела на меня никакого впечатления. Никакого! Всё ровное и скучное.
Поля, виноградники и высохшие русла рек. Бесконечные сухие берега и сухое дно.

Только река Алазань быстро несёт свои воды, в которых, по версии повара, живут трёхметровые карпы.

Мы остановились посмотреть на реку и поговорить с рыбаком.
Рыбак с гордостью показал нам  улов -  какую-то трепещущую мелочь. Про трёхметрового карпа ничего вразумительного ответить не мог.

И помчались мы в святыню грузинского православия – в древний монастырь Некреси.

Машину оставили у подножия, а в сам монастырь, расположенный  на горе, нас повез бодрый кахетинский шаттл с рулевым Петровичем. Петрович радостно подтвердил слова Гиа, что в его шаттле педали тормоза нет, и если мы боимся, то можем топать в гору пешком. 2 километра.

Пока ждали полной загрузки автобуса, Гиа познакомил нас со старейшим, 450-летним деревом неопознанной породы и снисходительно разрешил себя сфотографировать.

На нашу добрую память.

На фоне ободранной веками коры старейшего дерева.

О Некресском монастыре написано много, поэтому я не буду пересказывать его древнюю и славную историю. IV век. Раннее христианство. Борьба за веру и подвиги веры. Разорение и возрождение.

Сейчас это действующий мужской монастырь. Иноки живут ещё выше в горе. И на территорию собственно обители вход закрыт. А гостям разрешено посещать  древние храмы, молиться, писать записки, и, глядя на прекрасную долину с высоты птичьего полета, думать о бренности всего земного.

Храмы Некреси, как и все церкви Грузии отличает аскетизм, простота, нестяжательство.

Я взяла из коробки свечи и  долго озиралась – куда деньги положить? Написала записки. Количество имён и записок неограниченно. Как и размер пожертвования. Вообще можно ничего не оставлять. Потому что нет бабушки, подсчитывающей имена и деньги. Потому что вообще никого нет. Есть Бог и маленькая обитель, затерянная в горах…

С высоты монастыря открывается волшебный вид на долину.
Даже стоит большой оптический прибор, для рассматривания маленьких долинных козявок. Прибор не работал, но это уже не имело никакого значения.

Вот странно. Смотришь на долину – она полна красоты, тайн и романтизма. Спустишься вниз – куда весь романтизм исчезает?

Назад мы возвращались на шаттле без тормозов по отвесной горной дороге в стаде божьих коровок, которые нас покусали.
В бессильной ярости, что мы уезжаем, наверное. Или наоборот, чтобы мы быстрей уехали. Такого количества коровок я никогда не видела, и уж тем более не подозревала, что они  кусаются.

Покусанные, но не побеждённые мы заехали пообедать в симпатичный ресторан на берегу симпатичного водоема. Названий не помню. Извините.

Гиа заказал  хинкали и повёл на кухню. Нашего проводника знает не только весь Сигнахи, но и вся Алазанская долина!

Ресторанные дамы радостно заулыбались, увидев Гиа, о чём-то  с ним поговорили. Нас подвели к столу и Гиа строгим голосом сказал:

- Сейчас будете учиться крутить хинкали!  Мастер-класс!

Благоразумно рассудив, что крутить это чудо грузинской кухни мне в дальнейшей жизни не придется, я отказалась.

Алина храбро встала к столу и под руководством мастера хинкального искусства саморучно накрутила хинкали, которые мы потом  и съели.

Мы сидели на террасе, наслаждаясь солнцем, теплом, едой, вином.
Мы неторопливо беседовали о жизни, в лучших традициях грузинского застолья.
И время остановилось.
И солнце перемигивалось с водой, и я постоянно выскакивала из-за стола, чтобы сфотографировать мгновение.

Оно было прекрасно!

Вот к ресторану подъехали автомобили.
Азербайджанская свадьба!
Я с интересом разглядывала  нарядных женщин и пришла к выводу, что чем меньше женщина публично обнажает свое тело, тем красивей она выглядит.

Заметила, что на стоянках автомобили стоят с открытыми окнами. Гиа сказал, что воровства здесь нет. Поэтому машины никто не закрывает и не устанавливает сигнализацию. Много интересного о нравах и обычаях Кахетии рассказал нам наш проводник. Много удивительного и хорошего.

Наша следующая остановка  - город Кварели. Один из крупнейших в Грузии винных заводов  "Корпорация Киндзмараули".

С тех пор как я стала активным поклонником вина «Киндзмараули», мне интересно всё, что с ним связано.

Я впервые была на винном заводе, сравнивать мне не с чем, поэтому  "Корпорация Киндзмараули" произвела на меня сильное впечатление.

Завод отлично рекламирует не только свою продукцию, но и свою деятельность.
На его чистой, ухоженной и благоустроенной территории и дегустационные залы, и магазины, и ресторан.
Центральный вход впечатляет. Везде раскиданы всякие приятные мелочи и заманухи для селфи.  Поэтому туристы усиленно прыгают с мобильниками в руках и корчат  радостные лица…

Постоянно проводятся экскурсии, на которых хорошенькие молодые девушки самозабвенно рассказывают о технологиях производства вина. И про чачаварение тоже.

Вот на этой фотографии очень, очень большой самогонный аппарат. В работе.

Мне на заводе очень понравилось. А вот одна дама после экскурсии говорила своему мужу – одно и тоже, одно и тоже, на всех винных заводах одно и тоже!

Странно, подумала я, нечаянно подслушав этот вопль души, которую, вероятно муж постоянно таскает на экскурсии по винным заводам. Странно. А что ещё можно увидеть на винном заводе, кроме бочек, цистерн и вина?

После винного завода мы поехали ещё в один рай для туристов, любителей и ценителей хорошего грузинского вина.
На винодельню Хареба.
И здесь производство вина успешно сочетают с его рекламой, увеличивая туристические потоки со всего мира.

Винодельня – это целый городок.
С кучей туристических изюминок, по-европейски чистый и аккуратный.

Для желающих подавить виноград предоставляются белоснежные резиновые сапоги!
Мы увидели как их, уложенных ровными рядами, намывает сотрудник комплекса.

Удивились странной группе людей в алых накидках.
Винные мушкетеры что ли, подумала я.
Вскоре и мы стали мушкетерами, когда нам выдали красные покрывала перед экскурсией по винным подвалам. В этих тоннелях всегда 12 градусов тепла. Идеальный микроклимат для выдержки и хранения вина.

Эти гигантские подземные подвалы тянутся на 7 км. Сеть из 2 основных и 13 соединительных туннелей является национальной достопримечательностью и называется «Кварельский туннель». Говорят, что их вырыли в 50-х годах для каких-то военных целей.

Ну а после развала Союза, подвалы выкупили под винные погреба, и теперь здесь хранится около 25 тысяч бутылок.

Естественно, разнежившись под благословенным солнцем Алазанской долины, мы опоздали на последнюю маршрутку в Тбилиси.

Мы вернулись в Сигнахи в полной темноте и в расстроенных чувствах.
Потому что в Тбилиси нас ждала Марина.
Потому что ночь нам предстояло провести неизвестно где. Потому что нам предстояло встретить не идеальное утро, а обычное. Потому что мы очень устали. И вообще. Просто  потому что.

Гиа утешал нас, соблазняя остатками сигнахских прелестей – ужином на настоящей грузинской свадьбе и ночью в лучшем отеле всех времен и народов с очень редким в Сигнахи названием «Пиросмани».

Мы согласились.

Потому что других вариантов не было. Сигнахи явно не хотел отпускать нас. И с этим надо было смириться.