irina_sbor

Category:

Дагестанские заметки – 2

Часть 1

Вторая часть путевых заметок по Дагестану журналиста Алины Тищенко. 

Кузнец Герман.

Утром за нами прибыла черная ЛАДА. 

Из нее, чуть ли на ходу, выскочил жизнерадостный мужчина. 

 — Герман, — представился он. 

Вот это да, подумала я, нормальное такое дагестанское имя – Герман! 

Оказалось, что Герман помогает ремесленникам реализовывать их изделия: организует мастер-классы, выставки-ярмарки и приглашает мастеров. Народных умельцев он отыскивает по всему Дагестану и становится их «продюсером».

 С Магият Герман познакомился недавно и пригласил ее провести мастер-класс в древней крепости.

Машина тронулась, и мы направились на юг – в самый южный город Российской Федерации Дербент. 

Всю дорогу, а это 130 километров, мы общались. Выяснилось, что настоящее имя Германа Гюльоглан, но он предпочитает называться более благозвучным Германом.

Герман – лезгин, родился и вырос в высокогорном селе Фий, расположенном  на отроге Главного Кавказского хребта, близ границы с Азербайджаном. Лезгины - народ с богатой культурой, уходящей корнями в глубокую древность, у них издавна были развиты промыслы и ремесла.

Экономист по образованию Герман занимается кузнечным и ювелирным делом, инкрустацией рогов и кавказского холодного оружия, активно содействует сохранению и развитию кавказских народных промыслов. Изделия мастера и его коллег-ремесленников можно приобрести не только в Дагестане. В Москве открыт магазин, где представлены произведения кузнеца-ювелира и работы лучших мастеров Кавказа. 

Герман журналист, член союза журналистов Дагестана и России, заместитель председателя комиссии по СМИ и общественным связям в постпредстве Республики Дагестан при Президенте РФ. 

Он настоящий патриот, знаток  истории  Дагестана и замечательный рассказчик. Недавно издана его книга  «История села Фий», посвященная быту, культуре и традициям родного села. 

Фий - одно из древнейших лезгинских поселений, известное ещё со времён Кавказской Албании (I век до н. э.- 461 год н.э.), его можно назвать южными вратами России, так как фийский перевал находится южнее всех остальных переходов. 

Он пересекает Главный Кавказский хребет, связывая его северные и южные склоны. 

В древнее время фийский перевал имел огромное значение как самый удобный и близкий путь в Закавказье. 

Возможно, поэтому фийцев можно встретить во многих населенных пунктах Азербайджана. С местонахождением на древнем караванном пути, по одной из версий, связано название села – лезгинское слово «фий» (фияр, физвайбур) означает «идущие».

Видно, что Герман очень гордится своим народом и его историей! 

 — Кстати, — похвастался он,  — среди фийцев особенно много деятельных, смелых, независимо мыслящих людей, добивающихся успехов в разных сферах жизни!

 Я в этом ничуточки не сомневалась!

А тем временем мы уже подъехали к воротам цитадели Нарын-Кала - главной достопримечательности 2000-летнего Дербента.

Дербентская крепость, свадьба и похороны.

С видом завсегдатая Герман поприветствовал охранников и провел нас в крепость. Место для мастер-класса было выбрано идеальное – тихое, но в то же время заметное. 

Герман моментально организовал группу экскурсантов, Магият принялась за работу, а я отправилась знакомиться с древним сооружением.

Ну что сказать, мною видано не так уж много крепостей, но представление имеется. 

Дербентская крепость, безусловно, - рекордсмен среди равных, хотя, думается, ровню ей трудно найти. 

Прежде всего, впечатляет сохранность цитадели в таком, весьма солидном, возрасте. Удивительно, но факт - крепость Нарын-Кала, возведенная в VI веке, сохранилась практически полностью! 

Словно символ нерушимости, она гордо возвышается над древним городом, как и сотни лет назад. 

Нарын-Кала (в переводе Солнечная крепость), построенная на высоком хребте, была частью Дербентской крепости, перекрывающей узкий проход между Каспием и горами Кавказа. Две параллельные крепостные стены спускались от цитадели вниз и уходили в море, еще одна стена, называемая Великой Кавказской, тянулась на 42 км вверх и пересекала отроги Кавказского хребта. 

Таким образом, обойти крепость было невозможно ни по воде, ни по горам.

Мощные стены высотой до 20 метров и толщиной до 3 метров, сложенные из плотно пригнанных друг к другу каменных блоков, делали крепость неприступной, способной выдержать тяжёлую и длительную осаду. 

Между стенами, спускавшимися к морю, в узком коридоре около 400 метров шириной лежал древний Дербент.

Нагулявшись по крепости, а это территория в 4,5 гектара, и налюбовавшись панорамами Дербента, я решила спуститься в старый город  - как раз туда, где уже 2000 лет назад жили люди. А, может, и не 2000… 

Несмотря на то, что в 2015 году в Дербенте и отметили двухтысячелетний юбилей, есть предположения археологов, что поселение возникло здесь в эпоху ранней бронзы - в конце IV - начале III тыс. до н.э., то есть истинный возраст Дербента - 5000 лет. 

Старый город – это 9 магалов (магал в переводе - двор, улица). Это извилистые узенькие улочки с множеством ответвлений переулков, малепусенькие дворики и средневековые постройки. 

На каждом доме 3 номера: магала, квартала и дома. 

Планировка старого города полностью сохранена и похожа на лабиринт. 

Здесь легко потеряться, и я почти потерялась: было совершенно непонятно в какой исторической и географической точке нахожусь. 

К действительности возвращали лишь ЛАДЫ, припаркованные на брусчатке, но выглядели они тут, как инородные тела. 

Я очень хотела найти построенную здесь в VIII веке Джума-мечеть – старейшую в России и одну из древнейших действующих мечетей в мире. 

К сожалению, мои поиски не увенчались успехом, и уж потом я поняла почему. Я ведь искала, ориентируясь на минареты, а оказалось, что раньше мечети строили без минаретов, не имеет их и Джума-мечеть.  

Набродившись и пропитавшись стариной, я прилично подустала и  направилась обратно в крепость. 

По пути я заглянула в один из двориков, там во весь двор растянулся накрытый стол. «Праздник, наверное, какой», - подумала я и пошла дальше. В следующем квартале собралась довольно большая группа безмолвных мужчин, все они были в черном. «А вот и не праздник вовсе», - опровергла я сама себя. 

Преодолев 211 ступеней, ведущих из города в цитадель, я стала наблюдать за происходящим внизу. 

Вскоре чуть поодаль от мужчин, появились женщины в черных одеждах и платках. Затем подъехала Газель, из нее извлекли покойного, и мужчины подошли попрощаться. Женщины же остались на месте. 

Через несколько минут усопшего загрузили обратно в машину и увезли. Полагаю, что умершего возили на омовение в мечеть, а затем повезли на кладбище, ведь захоронить покойного нужно в день смерти до захода солнца. Мужчины удалились, а женщины, как по команде, заголосили на всю округу. Это было что-то немыслимое – не плач, а именно истошный крик, такой громкости, что слышно его было с высоты крепости! Они с таким надрывом и остервенением кричали, что казалось, сейчас рухнут стены древнего Дербента с крепостью заодно! Продолжалось это минут 20, потом, как по взмаху дирижерской палочки, прекратилось. 

Я была под очень сильным впечатлением! Читала, что у мусульман, конечно,  принято оплакивать умершего, восхваляя ее достоинства. Но тут же не было никакого восхваления, только коллективный вопль, причем, какой-то срежиссированный. 

Я озадачилась! И поделилась своей озадаченностью с Германом. 

Он сказал, что в магальских кварталах чуть ли не половина населения - азербайджанцы-шииты, а у них свои вариации похоронных обрядов. И если у большинства мусульман не принято слишком эмоционально горевать, то у шиитов наоборот. Иногда бывает, женщины так расчувствуются, что начинают рвать на себе волосы! 

Магият заканчивала работу. 

В ожидании я устроилась в проеме крепостной бойницы и наблюдала за посетителями цитадели. Здесь было очень много молодых людей и семей с детьми. Неудивительно, что Нарын-Кала  - популярное место для фотосессий  молодоженов. 

Одну красивую пару новобрачных я тоже увидела.

Внешне ничего необычного: невеста - в белом, жених - в строгом, только свадебный кортеж украшен не, привычными нам, кольцами, куклами и цветами, а разноцветными женскими платками. Они привязаны к дверным ручкам или к зеркалам авто.

 Объяснения, почему именно платки, я так и не получила, отвечали, что просто такая традиция. Могу только предположить, что платок может быть символом невинности, поскольку снять его замужняя мусульманка может только перед супругом. Так это или нет, но мне такая традиция понравилась. Еще мне понравилось, что родственникам жениха в ходе сватовства нужно подарить невесте полный гардероб (выходные и домашние костюмы, верхнюю одежду, несколько комплектов нижнего белья, обувь).  Присутствует еще и калым, в современном мире это деньги в сумме 100-150 тысяч рублей.

В Дагестане распространены браки между родственниками, часто женятся на двоюродных, троюродных сестрах. А количество гостей может достигать 1000. Я спросила Магият: «Где же празднуются столь многолюдные свадьбы?» Оказалось, что для таких мероприятий есть специальные банкетные залы. Они не работают как обычные точки общепита, а предназначены исключительно для проведения торжеств.

 — А что же делают на свадьбах? — не отставала я от Магият. — Ведь мусульманские праздники - совсем не то, что грузинские застолья - значит без тостов, и не русские гуляния – значит без конкурсов, невозможно же целый вечер есть! 

Моя дагестанская знакомая пояснила, что основное занятие на таких праздниках — танцы. Танцуют все, много и зажигательно! 

Ну и о главном – о свадебных подарках! На дагестанскую свадьбу принято дарить только деньги, разве что родители молодых могут преподнести вместо этого ключи от машины или квартиры. Сколько денег подарил каждый из гостей, записывают и учитывают, когда идут на свадьбу к этому гостю – нужно подарить не меньше, а лучше, чуть больше подаренного тебе. 

Солнце клонилось к закату, мы возвращались в Махачкалу. 

Я была полна разными по сути, но одинаково сильными впечатлениями. 

А завтрашний день – день моего рождения — обещал быть не менее интересным. 

(продолжение следует)


promo irina_sbor may 13, 2020 18:37 107
Buy for 10 tokens
Как известно, мужчины делятся на женолюбов, женоненавистников и женопофигистов. О женоненавистниках и женопофигистах рассуждать не будем. Ещё чего. Фу. Лучше поговорим про женолюбов! Женолюбы бывают разные. Дон Жуаны, Казановы и Рыцари. Дон Жуаны женщин домогаются, а Казановы и Рыцари женщин…
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Error

default userpic

Your reply will be screened

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →